Uzbekistán reúne la mayor sucesión de ciudades de la Ruta de la Seda que existe: Samarcanda, Bujará y Jiva, tres ciudades oasis de cúpulas turquesa y madrasas revestidas de azulejos repartidas por el desierto entre Tashkent y el Amu Daria. Un tren rápido enlaza las tres primeras, la comida es generosa y el país es mucho más fácil de recorrer de lo que sugiere su reputación.
Este itinerario por la Ruta de la Seda en Uzbekistán abarca de 10 a 12 días, suficientes para ver los grandes monumentos sin correr. Va hacia el oeste desde Tashkent hasta Samarcanda, Bujará y Jiva, con un desvío opcional a Nukus y el mar de Aral, y termina con la parte práctica: trenes, visados, efectivo, registro, comida, etiqueta y la mejor época para ir.
Si la ruta despierta en ti una obsesión más amplia por la Ruta de la Seda, el extremo occidental te espera en Estambul, donde Santa Sofía muestra el lado bizantino de la misma historia comercial. Para saber más sobre el país, echa un vistazo a nuestras guías de viaje de Uzbekistán.
Tashkent: metro soviético, bazares y un Corán antiguo
La mayoría de los vuelos internacionales aterrizan en Tashkent, y muchos viajeros la atraviesan a toda prisa. Dedícale día y medio. Reconstruida en gran parte tras el terremoto de 1966, es una ciudad de amplias avenidas más que de callejuelas antiguas, pero tres lugares la hacen merecer la pena.
El metro de Tashkent
Inaugurado en 1977 como el primer metro de Asia Central, el metro de Tashkent funciona también como museo del diseño soviético tardío. Cada estación tiene su propio tema: arañas de luces y mármol en Mustaqillik Maydoni, cerámica azul intenso y retratos de pioneros del espacio en Kosmonavtlar, alabastro tallado en Alisher Navoi. Durante décadas estuvo prohibido fotografiar; ahora se permite, y con un solo billete o tarifa de tarjeta pasas una tarde saltando de estación en estación.
El bazar de Chorsú y Khast Imam
El bazar de Chorsú, bajo su enorme cúpula verdeazulada, es donde Tashkent compra especias, orejones, embutido de carne de caballo y non recién hecho. Ve por la mañana, pasea por las filas de pan y lácteos del exterior y prueba lo que te ofrezcan.
Un breve paseo hacia el norte, el complejo de Khast Imam (Hazrati Imam) reúne una mezquita del viernes, madrasas y un pequeño museo-biblioteca. Su tesoro es el Corán de Uthman, un manuscrito antiguo vinculado tradicionalmente al tercer califa y datado de forma generalizada en los siglos VII u VIII. Vístete con modestia; es un lugar de culto en activo.
Samarcanda: Registán, Gur-e-Amir y Shah-i-Zinda
Samarcanda es la ciudad a la que todos vienen, y se gana su fama. Timur la hizo su capital a finales del siglo XIV y volcó la riqueza de sus conquistas en edificios concebidos para abrumar. La UNESCO inscribió la ciudad como Samarcanda, encrucijada de culturas en 2001. Planifica tres noches; con dos se queda corto.
El Registán
Tres madrasas se miran frente a frente en torno a una plaza hundida: la de Ulugh Beg a la izquierda, construida en las décadas de 1410 y 1420; la Sher-Dor enfrente, con sus bestias parecidas a tigres persiguiendo ciervos; y la Tilya-Kori en el centro, cuya mezquita interior reluce con pan de oro. Ve dos veces. A primera hora de la mañana tienes luz suave y poca gente; después del anochecer las fachadas se iluminan con focos y la plaza se llena de familias locales.
Gur-e-Amir y Bibi-Khanym
Gur-e-Amir, el mausoleo de cúpula acanalada donde Timur reposa junto a sus hijos y su nieto Ulugh Beg, es más pequeño de lo que esperas y más hermoso por dentro que por fuera, todo azul y relieves dorados. La mezquita de Bibi-Khanym, levantada en los primeros años del siglo XV, fue una de las mayores mezquitas de su época y se derrumbó en parte en siglos posteriores; lo que se ve hoy está muy restaurado, pero la escala sigue impresionando.
La necrópolis de Shah-i-Zinda
Si solo tienes energía para un sitio de Samarcanda en el calor de la tarde, que sea este. Shah-i-Zinda es una callejuela estrecha de mausoleos que sube por una ladera, construida en torno al santuario vinculado tradicionalmente a Kusam ibn Abbas, primo del Profeta. La mayoría de las tumbas datan de los siglos XIV y XV, y la azulejería, tallada, vidriada y de mosaico, es la más fina del país.
El observatorio de Ulugh Beg
El nieto de Timur prefería las estrellas a los asedios. Su observatorio, construido en la década de 1420 en una colina al noreste de la ciudad, fue destruido tras su muerte y redescubierto por un arqueólogo en 1908. Lo que se conserva es la trinchera subterránea curva de un gigantesco instrumento meridiano, además de un pequeño museo. Calcula menos de una hora.
Bujará: Po-i-Kalyan, Lyab-i Hauz y el Ark
Samarcanda deslumbra; en Bujará es donde se aminora el paso. Su centro histórico, sitio de la UNESCO desde 1993, es compacto, mayormente peatonal y está construido en ladrillo color arena, con más de mil años de mezquitas, madrasas y caravasares en un recorrido de unos 20 minutos a pie. Tres noches es lo ideal.
El conjunto de Po-i-Kalyan
El minarete Kalyan, terminado en 1127 y de unos 46 metros de altura, es tan sólido que, según se cuenta, el ejército de Gengis Kan lo respetó mientras arrasaba gran parte de la ciudad. Se alza entre el vasto patio de la mezquita Kalyan y las cúpulas azules gemelas de la madrasa Mir-i-Arab, que sigue siendo una escuela religiosa en funcionamiento.
Lyab-i Hauz y las cúpulas comerciales
Lyab-i Hauz, un estanque del siglo XVII a la sombra de viejas moreras y enmarcado por dos madrasas y una janqá, es el centro social de la ciudad: té, plov y observar a la gente. Desde allí, una callejuela pasa junto a los bazares abovedados del siglo XVI, construidos en encrucijadas para cambistas, gorreros y joyeros. Todavía venden alfombras, bordados suzani, cuchillos y cerámica.
El Ark y más allá
El Ark, una enorme fortaleza de adobe, fue la sede de los emires de Bujará hasta 1920. Cerca, el mausoleo samánida del siglo X, un cubo de ladrillo con motivos, es uno de los monumentos más antiguos que se conservan del Asia Central islámica, y las cuatro torrecillas de Chor Minor recompensan un paseo por las callejuelas residenciales.
Jiva: la ciudad amurallada de Itchan Kala
Jiva parece la maqueta de una ciudad de la Ruta de la Seda que alguien se olvidó de guardar. Su casco interior, Itchan Kala, se encuentra por completo dentro de murallas de adobe y se convirtió en 1990 en el primer sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de Uzbekistán. La mayor parte de lo que ves data de los siglos XVIII y XIX y fue muy restaurado en la era soviética, así que puede resultar pulcro. Recorre igualmente las murallas al atardecer; funciona.
- Kalta Minor: un minarete grueso y achaparrado recubierto de azulejos turquesa, que quedó sin terminar en la década de 1850.
- Minarete de Islam Khodja: el más alto de Jiva, terminado en 1910; sube a él para disfrutar de la mejor vista sobre las cúpulas.
- Mezquita Juma: una sala en penumbra con más de 200 columnas de madera tallada, algunas mucho más antiguas que el edificio.
- Kunya Ark y Tash Hauli: la fortaleza y el palacio de los janes, con patios alicatados y una atalaya sobre la puerta oeste.
- Mausoleo de Pakhlavan Mahmud: el santuario del poeta, luchador y santo patrón de Jiva.
Dos noches bastan. Compra la entrada combinada en la puerta oeste, que cubre la mayoría de los museos dentro de las murallas; algunos sitios, entre ellos la subida a los minaretes, se cobran aparte.
Desvío opcional: Nukus y el mar de Aral
Nukus, capital de la república autónoma de Karakalpakstán, es una ciudad soviética sin pretensiones con un museo extraordinario. El Museo Savitsky guarda la colección que Igor Savitsky reunió desde la década de 1960, con miles de obras de artistas de vanguardia rusos y centroasiáticos cuyos estilos habían caído en desgracia bajo Stalin. Lejos de los censores de Moscú, sobrevivieron aquí. Calcula al menos media jornada.
Desde Nukus, las excursiones continúan hasta Moynaq, un antiguo puerto pesquero que hoy ha quedado varado lejos del agua, donde barcos pesqueros oxidados yacen en la arena. La desecación del mar de Aral, provocada por el riego soviético de los campos de algodón, es uno de los desastres medioambientales más crudos que puedes ver en persona. Los viajes a lo que queda de la costa requieren un 4x4 y un operador local, y suman dos o tres días.
Cómo moverse: el tren Afrosiyob y otros transportes
La columna vertebral de cualquier viaje es el Afrosiyob, un tren de alta velocidad Talgo de fabricación española que une Tashkent con Samarcanda en algo más de dos horas y llega a Bujará en poco menos de cuatro. Los asientos son numerados, los vagones están limpios y con aire acondicionado, y las salidas más populares se agotan. Compra los billetes con la mayor antelación posible en el sitio de venta de billetes de Ferrocarriles de Uzbekistán y lleva el pasaporte, que se comprueba al subir. Es uno de los grandes viajes en tren de Asia, en el espíritu de nuestras rutas de viaje favoritas.
- Trenes más lentos: el Sharq y los servicios regulares cubren la misma línea con más lentitud y a menor precio; los trenes nocturnos con literas llegan a Urgench, Jiva y Nukus.
- De Bujará a Jiva: unos 450 km a través del desierto de Kizilkum en coche privado o taxi compartido, unas seis o siete horas; en este tramo también circulan trenes.
- Vuelos: los vuelos nacionales conectan Tashkent con Urgench (a unos 30 km de Jiva) y Nukus, útiles para saltarse el largo trayecto de vuelta.
- En las ciudades: las aplicaciones de transporte como Yandex Go funcionan en Tashkent y Samarcanda, y los taxis son baratos. Los cascos antiguos de Bujará y Jiva se recorren mejor a pie.
Una ruta de 10 a 12 días por Uzbekistán
| Días | Base | Lo más destacado | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Tashkent | Estaciones de metro, bazar de Chorsú, Khast Imam | Vuelo internacional |
| 3–5 | Samarcanda | Registán, Gur-e-Amir, Shah-i-Zinda, Bibi-Khanym, observatorio de Ulugh Beg | Afrosiyob, unas 2 horas |
| 6–8 | Bujará | Po-i-Kalyan, Lyab-i Hauz, cúpulas comerciales, el Ark, mausoleo samánida | Afrosiyob o tren regular desde Samarcanda |
| 9–10 | Jiva | Itchan Kala, Kalta Minor, mezquita Juma, atardecer en las murallas | Coche o tren a través del desierto |
| 11–12 (opcional) | Nukus y Moynaq | Museo Savitsky, cementerio de barcos, excursión al mar de Aral | Carretera o tren desde Jiva |
| Último día | Urgench o Nukus | Vuelo de regreso a Tashkent para tu vuelo de conexión | Vuelo nacional |
¿Poco tiempo? Recorta Nukus y una noche en Bujará para unos nueve días intensos pero que merecen la pena.
Visados, dinero y registro
Visados
Uzbekistán se ha abierto mucho en los últimos años. Muchas nacionalidades pueden visitarlo ya sin visado durante un número determinado de días, y la mayoría de las demás pueden solicitar un visado electrónico en línea a través del portal oficial de visado electrónico. Las normas cambian y varían según el pasaporte, así que consulta el portal y las recomendaciones de viaje de tu propio gobierno antes de reservar, y asegúrate de que tu pasaporte tenga mucha validez restante.
Efectivo y tarjetas
La moneda es el som. Los cajeros automáticos abundan en las ciudades y muchos hoteles, restaurantes y el ferrocarril aceptan tarjetas internacionales, pero los bazares, las casas de huéspedes pequeñas, los taxis y los cafés de los pueblos funcionan con efectivo. Lleva un poco de todo: retira som en cajeros de bancos, guarda algunos dólares estadounidenses o euros en buen estado como reserva y cambia dinero solo en bancos o en oficinas de cambio oficiales.
Registro
Los visitantes extranjeros deben registrarse ante las autoridades, por lo general en los tres días siguientes a su llegada. Los hoteles y las casas de huéspedes con licencia lo hacen automáticamente al registrarte y te entregan un comprobante o un recibo con código QR. Conserva todos hasta que te vayas. Si te alojas con amigos o en un apartamento sin licencia, pregunta a tu anfitrión cómo se gestionará el registro antes de llegar.
Comida y etiqueta: plov, samsa y non
La comida uzbeka es contundente, con mucha carne y construida en torno al pan. El plov, arroz cocinado en enormes calderos con zanahoria, cordero o ternera, comino y a veces garbanzos y huevos de codorniz, es el plato nacional y motivo de orgullo regional; tradicionalmente es una comida del mediodía, así que los locales de plov más populares suelen agotarse a primera hora de la tarde. La samsa, hojaldres rellenos de carne y cebolla y horneados contra la pared de un tandoor, es el tentempié clásico. Busca también los fideos lagman, el shashlik y el té verde servido en cuencos pequeños.
El non, el pan plano redondo y estampado, es casi sagrado. No lo pongas nunca boca abajo, no lo tires jamás y deja que tu anfitrión lo parta con las manos y lo reparta en la mesa.
- Vestimenta: Uzbekistán es relajado para los estándares de la región, pero cúbrete hombros y rodillas en los lugares religiosos, y las mujeres deben llevar un pañuelo para las mezquitas y santuarios en activo.
- Saludos: una mano sobre el corazón con un leve asentimiento es un saludo o un agradecimiento educado; los hombres suelen darse la mano, pero espera a que una mujer ofrezca la suya.
- Hospitalidad: te ofrecerán té, fruta y pan. Acepta un poco aunque estés lleno.
La mejor época para visitar Uzbekistán
La primavera y el otoño ganan por goleada. De abril a principios de junio hay días suaves, oasis verdes y flores; de septiembre a octubre llega la temporada de cosecha, con montones de melones y uvas en los bazares y cielos despejados. Son también los meses más concurridos, así que reserva trenes y las mejores casas de huéspedes con mucha antelación.
- Verano (julio y agosto): calor intenso y seco, a menudo cercano o superior a los 40 °C en Bujará y Jiva. Visita por la mañana temprano y al final de la tarde, y descansa al mediodía.
- Invierno (de diciembre a febrero): frío, a veces con nieve y días cortos, pero con monumentos vacíos y precios más bajos.
- Navruz a finales de marzo: el Año Nuevo persa trae festivales, música y sumalak, un dulce de trigo cocinado durante toda la noche.
Para más ideas por la región, echa un vistazo a nuestras guías de viaje de Asia.
Preguntas frecuentes sobre la Ruta de la Seda en Uzbekistán
¿Cuántos días se necesitan en Uzbekistán?
Diez días cubren Tashkent, Samarcanda, Bujará y Jiva a un ritmo cómodo, con tres noches en Samarcanda y en Bujará. Con doce días puedes añadir Nukus y el mar de Aral o una excursión de un día a Shahrisabz. Una semana es posible si te saltas Jiva o haces un tramo en avión.
¿Es mejor visitar Samarcanda o Bujará?
Ve a las dos si puedes. Samarcanda tiene los edificios más grandiosos y monumentales, entre ellos el Registán y Shah-i-Zinda. Bujará tiene el casco antiguo más evocador y transitable a pie, con siglos de arquitectura concentrados en un espacio reducido y un ambiente nocturno más pausado en torno a Lyab-i Hauz.
¿Llega el tren Afrosiyob a Jiva?
El servicio de alta velocidad Afrosiyob se usa sobre todo entre Tashkent, Samarcanda y Bujará. Para Jiva, la mayoría de los viajeros toman trenes más lentos, incluidos los nocturnos, un coche a través del desierto desde Bujará o un vuelo nacional a Urgench. Consulta las rutas actuales en el sitio oficial de Ferrocarriles de Uzbekistán.
¿Necesito visado para Uzbekistán?
Depende de tu pasaporte. Muchas nacionalidades pueden entrar sin visado durante un número limitado de días, y muchas otras pueden solicitar un visado electrónico en línea. Las normas cambian, así que consulta el portal oficial de visado electrónico y las recomendaciones de viaje de tu gobierno antes de reservar los vuelos.
¿Puedo usar tarjetas de crédito en Uzbekistán?
En los hoteles grandes, en muchos restaurantes y para los billetes de tren, a menudo sí. En los bazares, los taxis, las casas de huéspedes pequeñas y los cafés rurales suelen querer efectivo en som. Los cajeros automáticos son fáciles de encontrar en las ciudades, pero lleva una reserva de dólares estadounidenses o euros en buen estado y cambia dinero solo en bancos o en oficinas oficiales.
¿Cuál es la mejor época para visitar Uzbekistán?
De abril a principios de junio y de septiembre a octubre hay días cálidos, tardes frescas y la mejor luz para los monumentos. El verano es muy caluroso en Bujará y Jiva, a menudo cerca de los 40 °C, mientras que el invierno es frío pero tranquilo. Reserva con antelación en primavera y otoño.
